Avant d’aller plus loin, rappelons que le calendrier complet offre, comme son nom l’indique, l’ensemble des informations temporelles dont vous pouvez avoir besoin au quotidien.
 
Les heures, les minutes et les secondes bien évidemment, mais également, les jours et le mois dans un double guichet placé ici dans la partie haute du cadran et la date (sur le pourtour, indiquée à l’aide d’une aiguille en acier bleui) et en plus, une phase de Lune à 6h.
 
L’ensemble se lit sur un cadran vernis blanc mat très lisible et très classique protégé par un verre saphir traité antireflet (une face) légèrement bombé.
 
Ce modèle est doté d’un boitier en acier poli-satiné de 43 mm avec cornes profilées (peut-être un peu imposant pour une montre de ville, mais bon), étanche 50 mètres, embarquant un calibre mécanique automatique (Dubois-Dépraz 9000) visible à travers le fond saphir dans la carrure. Sa réserve de marche, standard, s’élève à 42h.
 
Chaque pièce se porte sur un bracelet en alligator écailles carrées bleu foncé fermé par une boucle à triple fermoir déployant sécurisé.

Le cadran, lui aussi en céramique polie, se décline en noir, bleu ou PVD couleur chrome soleillé. Mais surtout, il marque le grand retour du motif ondoyant (ici gravé au laser), l’une des caractéristiques les plus populaires du modèle originel.
 
Tous les index sont désormais en relief et revêtus de Superluminova. Le guichet de date indiquant les jours a été déplacé à 6 heures. Même les aiguilles squelettées (rhodiées, en or ou bleuies) ont été légèrement redessinées (elles en avaient besoin), un détail que les fans du modèle ne manqueront pas de remarquer.
 
Au dos de la montre, le fond bordé d’un motif ondoyant est équipé d’un verre saphir à travers lequel on peut admirer le mouvement certifié METAS. Enfin, chaque modèle repose sur notre traditionnel bracelet en métal (extensible pour être porté sur une combinaison) ou bien sur un bracelet intégré en caoutchouc bleu ou noir. Là encore, le design du bracelet en métal a été modifié pour plus d’ergonomie et une meilleure intégration au boîtier.

Depuis 2006 et Casino Royale, Daniel Craig incarne James Bond à l’écran. Un James Bond viril et violent avec quelques faiblesses qui peuvent ressurgir à l’occasion… Bref, un bon Bond.
 
Alors que le dernier opus connait des difficultés de tournage (changement de réalisateur par exemple) et alors que c’est la dernière fois que Craig joue Bond, Omega vient de présenter sa dernière campagne de communication avec Daniel Craig dans le premier rôle.  
 
Cette pub met en scène l’acteur de 50 ans en smoking noir (Tom Ford ?) immergé jusqu’à la tête dans une piscine qui met en avant la plongeuse vedette de la maison biennoise, la fameuse Seamaster Diver 300M qui est accessoirement, « la » montre de James Bond.  
 
« Acteur de talent et ami de la maison, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il a accepté de participer à ce projet unique » assure la marque dans son communiqué. Bon, quand on connait le cachet qu’il a pris pour cet ultime Bond, 25 millions de dollars et ce qu’il doit prendre chez Omega (l’acteur est réputé pour être dur en affaire), il peut se mouiller un peu… Même en costard !
 
Après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre, il s'agira de la cinquième et dernière participation de Craig à la saga Bond. Qui sera le prochain espion de sa majesté à porter la Seamaster Diver 300M ? Les paris sont ouverts.

Le sous-marin est une inspiration qui reste rare dans le monde de la montre de luxe. A part bien évidemment, le fameux modèle de chez Sinn, le U1, dont le boitier est fabriqué dans l’acier ultrarésistant d’un submersible allemand !
 
Désormais, il faudra également compter avec la jeune marque française qui a le vent en poupe, Reservoir. En effet, contrairement à ce que d’aucuns pensent, cet horloger ne puise pas son inspiration uniquement dans l’univers de l’automobile, mais beaucoup plus largement dans celui des instruments de mesure issus de voitures certes, mais également des avions ou des sous-marins.
 
C’est le cas de cette Tiefenmesser qui vous propose d’explorer les grands fonds malgré un boitier étanche à 50 mètres seulement. De fait, ce garde-temps n’est pas fait pour la plongée mais son design évoque l’ambiance d’un sous-marin, son univers métallique, son habitacle confiné, ses bruits sourds et inquiétants et surtout, ses instruments de mesure de pression et de profondeur.

Décidément, les salons horlogers sont mis à rude épreuve ces temps-ci. Après le départ du Swatch Group de Baselworld à compter de cette année, suivi de Raymond Weil (et d’autres qui ne l’ont pas encore annoncé officiellement), c’est au tour du SIHH de Genève de connaitre deux défections majeures à partir de 2020.
 
En effet, hier, coup sur coup, Richard Mille et Audemars Piguet ont annoncé leur départ du SIHH. Deux marques parmi les plus séduisantes et parmi celles qui se portent le mieux sur le marché (un hasard ?) et qui n’ont de fait, peut-être pas vraiment besoin de présenter leurs produits dans un salon horloger…  
 
Comme le souligne d’ailleurs François-Henry Bennahmias dans le quotidien suisse Le Temps « plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce choix. « En premier lieu, les salons s’adressent surtout aux professionnels. Nous, nous voulons aujourd’hui nous concentrer à 100% sur le client final ».
 
Et d’ajouter : « le format des salons ne nous correspond plus ; je n’ai pas de reproches à leur faire (ndlr : aux organisateurs du SIHH) ; je veux juste suivre ma propre voie... ». Précisons tout de même qu’AP continuera à faire partie de la Fondation de la Haute Horlogerie.
 
De son côté, Richard Mille s’est simplement fendu d’un communiqué indiquant qu’au cours des années, la marque avait « renforcé et modifié notablement sa distribution internationale par le biais d’ouvertures de boutiques mono-marques, en réduisant drastiquement le nombre de détaillants généralistes, afin de répondre qualitativement à une demande sans cesse croissante ».
 
Et d’ajouter : « par ailleurs, l’univers des grands salons s’avère ne plus correspondre à la stratégie de distribution ultra sélective de la marque ». Le fait est que depuis quelques éditions, RM ne présentait qu’un seul nouveau modèle à chaque salon et que la plupart de ses modèles en édition limitée sont vendus, voire même pré-vendus dans son propre réseau de distribution… Bref, le SIHH ne devait plus lui servir à grand-chose…
 
Reste à savoir qui va prendre la place de ces deux géants… Des marques du Swatch Group ? Bien évidemment inenvisageable d'autant que le premier groupe horloger mondial envisagerait son propre salon à Zurich après le SIHH selon certaines rumeurs… Des marques du groupe LVMH ? Chanel et Bell & Ross ? D’autres indépendants de l’horlogerie qui s’apprêtent à quitter Bâle ? On devrait avoir la réponse dans les jours qui viennent.  
 
« Le SIHH prend acte du départ d’Audemars Piguet et de Richard Mille à partir de 2020, décision motivée par un repositionnement stratégique de leur distribution » indique un communiqué des organisateurs dans la foulée de ces deux défections.
 
Salon International de la Haute Horlogerie
Palexpo - Genève
Suisse
14 – 17 janvier 2019

Cette belle exposition va explorer le thème de la mesure sous toutes ses coutures ! Construite en partenariat avec le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), elle fait écho à un événement majeur de l’automne 2018 : la redéfinition de quatre des sept unités de base du Système international d’unités (SI), le kilogramme, l’ampère, le kelvin et la mole.
 
Ces nouvelles définitions poursuivent l’ambition d’universalité et de dématérialisation au cœur de la création du Système international d’unités, mais aussi de dissémination à l’international.
 
Destinée à un large public, l’exposition révèle aux visiteurs l’omniprésence de la mesure dans notre quotidien et son rôle d’aide à la décision : le temps qui passe, la vitesse de notre voiture, notre poids, le « la » en musique, les gigaoctets de nos ordinateurs… Ce n’est pas compliqué, sans la mesure, l’humain n’aurait tout simplement pas de repère !
 
La mesure fait partie intégrante de notre société, tellement évidente et inévitable qu’elle se fait oublier. La mesure est néanmoins essentielle et indispensable à l’humanité pour échanger et innover en toute confiance.
 
Par exemple, la mesure du temps de travail fait partie, depuis le XIXe siècle, des éléments indispensables à la gestion des entreprises. Sur un ancêtre des pointeuses modernes, installée au début du XXe siècle dans une imprimerie parisienne, les employés, au nombre maximal de 150, enregistraient leurs heures d’entrée et de sortie en « pointant » l’index sur le numéro qui leur était attribué. Une bande de papier permettait, chaque semaine, de connaître les horaires de travail des employés. Chaque retard y était inscrit en rouge.
 
L’exposition accueille les visiteurs dans une mise en scène d’un intérieur d’habitation avec une profusion d’objets actuels puis les invite à une découverte de la mesure déclinée autour de cinq grands thèmes : la mesure de l’homme, l’acte de la mesure, unités et étalons, de l’étalon à l’étal, les usages de la mesure.
 
Unités et étalons
Le Système international d’unités (SI) repose sur 7 unités de base et un grand nombre d’unités dérivées. L’année 2018 est marquée par la redéfinition de 4 d’entre elles et voit disparaître le dernier étalon matériel : le kilogramme.
 
Un échantillon de 90 mesures en provenance d’Europe, d’Asie, et d’Amérique, révèle l’incroyable diversité qui existait avant la ratification du traité de la Convention du mètre. Tel le « la » qui permet à chaque musicien de l’orchestre d’accorder son instrument, le SI gère au niveau planétaire, l’ensemble des unités de mesure indispensables à tous les échanges.
 
Au cœur de l’exposition, les visiteurs découvrent les 7 unités de base, symbolisées chacune par un objet : le kilogramme, le kelvin, la mole, l’ampère, la seconde, le mètre et la candela. Cet espace explique en détail pourquoi et comment sont définies chacune de ces unités fondamentales qui permettent de quantifier le monde.
 
Un cabinet de curiosités métrologiques réunit une série d’objets étonnants, d’instruments de mesure non conformes au SI, d’unités disparues... Certaines subsistent au temps comme les « chevaux » pour la puissance des automobiles ou encore les « pieds » pour l’altitude des avions.
 
Un parcours dans la collection permanente complète l’exposition temporaire en mettant un coup de projecteur sur une sélection d’objets emblématiques dans l’histoire de la mesure.

MdL : A l’origine, pourquoi avoir choisi ce créneau de prix ?
Peter Stas : cela correspond à une insatisfaction que nous avions éprouvé avec ma femme en cherchant une montre dans les années 90. On trouvait de belles montres, mais trop chères (aux environs de 10.000 chfr) pour nous ou alors des montres abordables, mais très laides.
 
Voilà pourquoi nous avons décidé de produire nous-mêmes ce que nous désirions. Une montre classique et élégante que nous avons équipé à l’époque d’un mouvement ETA à quartz et plus tard d’un Sellita, qui était destinée à des clients entre 30 et 40 ans qui n’avait pas un budget de 10.000 chfr.
 
MdL : Quelle est votre production actuelle et comment est-elle repartie et quels sont vos objectifs ?
P.S. : Pour l’instant nous produisons environ 160.000 pièces par an. Mais la deuxième manufacture de 3.000 m2 que nous construisons à Plan-les-Ouates (ndlr : près de Genève) va doubler notre surface de production et nous permettre d’atteindre les 250.000 à 300.000 pièces d’ici les 5 à 10 prochaines années. Notre production est répartie à 30% en Asie, 35% en Europe, 15% aux Etats Unis et 10% pour le Moyen Orient. La Russie absorbant le reliquat.
 
MdL : Où en est votre expérience en matière de montres connectées ?
P.S : elles représentent 10% du chiffre d’affaires de Frédérique Constant et 25% de celui d’Alpina. Cela confirme ce que nous avions prévu en 2015. Elles vont prendre le pas sur les smart-watch et surtout sur les montres à quartz qui sont en chute libre. En 2015, les exportations suisses de montres à quartz étaient de 21 millions chaque année et ce chiffre est tombé à 17 millions en 2017. Une chute qui à mon avis va continuer.
 
MdL : La garantie de 5 ans que l’on trouve chez certains horlogers devrait-elle être généralisée ?
P.S. : Je pense que cela fait partie d’une stratégie de marketing. Nous, nous avons pour la marque Frédérique Constant un club qui offre à ses membres une garantie de trois ans. Je pense que trois ans est suffisant. Les cinq ans ne sont pas envisagés.