Côté horlogerie-joaillerie, en arrière-plan des écrins de présentation, d’immenses rideaux tissés par la Maison Lesage (ndlr : qui appartient à Chanel) préservent la confidentialité de l'espace. À l’inverse, de l’autre côté du bâtiment, les vitrines offrent une vue dégagée sur les collections de Prêt-à-Porter et d’accessoires.
 
Une différence de conception qui se transforme à l’intérieur de chaque boutique en une véritable complémentarité et une expérience de shopping inédite. Les codes de la maison et les références à la vie de Gabrielle Chanel y sont représentés ; traversés par la vision du design de Peter Marino et le goût de la maison pour l’art, ils se fondent naturellement dans l’atmosphère paisible et l’art de vivre de la Riviera.
 
Dès l’entrée, la boutique horlogerie-joaillerie s’habille d’une douceur chaleureuse et lumineuse : les murs de laque ivoire sont sertis d’inclusions linéaires dorées, le sol de granit noir du seuil précède une moquette beige texturée. Face aux présentoirs, de hauts tabourets en tweed invitent à découvrir confortablement les lignes iconiques de la marque, les collections de Haute Joaillerie, les lignes
Camélia, Coco Crush ou Comète entre autres, ainsi que les montres J12, Boy.Friend ou encore Code
Coco…

Pour fêter ses vingt ans, le fameux Spring Drive rend hommage à la non moins fameuse Nissan GT-R, qui elle, fête cette année ses cinquante ans, avec une Grand Seiko en édition limitée à 200 exemplaires pour le monde (prix de vente conseillé de 21.600 euros).
 
Présentée en 1969, la Skyline 2000 GT-R fut la première de cette célèbre série nippone. Depuis, la GTR occupe une place incontournable dans l’histoire de la voiture de sport pour ses performances. Le modèle 50ème anniversaire NISSAN GT-R rend hommage à la version racing de la Skyline 2000 GT-R. Elle est     disponible jusqu'à fin mars 2020.
 
Le design de la montre s'inspire du bleu emblématique de la GT-R. Son boîtier de 46,4 mm (étanche à 100 mètres / épaisseur : 16,2 mm) en titane avec revêtement en céramique bleue protège la montre des rayures. Le cadran blanc argenté chrono GMT date avec réserve de marche à 7h s’associe parfaitement avec le bleu du boitier. L’ensemble est protégé par un verre saphir bombé.
 
Le mouvement Spring Drive GMT 9R96 (le Spring Drive célèbre ses vingt ans) est visible à travers le fond de boîte saphir et qui affiche l'emblème anniversaire de la GT-R en or jaune incrusté dans la masse oscillante de ce calibre automatique de 72h de réserve de marche (précision de ± 0,5 seconde par jour). On retrouve l’aspect de la Nissan avec sa rayure blanche distinctive au niveau du bracelet en crocodile blanc.
 
Cette édition limitée au look très « racing » sera disponible en juin dans quelques boutiques Grand Seiko et Seiko, ainsi que chez certains détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Cette demande spécifiait qu’il devait s’agir d’un modèle en or jaune de forme tonneau avec couronne à midi ; coté complication, ce garde-temps devait être une répétition minute avec le moins de notes possibles, la targette d’action de la répét’ minute devait se trouver sur le côté droit du boitier, elle devait également afficher le jour et une date rétrograde et arborer les initiales du propriétaire en émail bleu sur le fond de boitier.
 
Autre point : elle devait être livrée avec deux cadrans, un en émail noir avec chiffres de type Breguet et l’autre avec des chiffres en radium, avec à chaque fois, douze chiffres. Dernier point, rare pour l’époque, la montre devait pouvoir se porter sur six bracelets différents et facilement interchangeables !
 
La montre fut finalement livrée à Francisco Martinez Llano (hommes d’affaire espagnol qui fit fortune dans des mines au Chili) cinq ans plus tard, en 1940 avec uniquement le cadran radium. L’homme est mort sept ans plus tard, en 1947 et la montre a « disparu » pendant une soixantaine d’années, alimentant les légendes autour de cette pièce unique…
 
La Don Pancho a été entièrement restaurée pendant de longs mois dans les règles de l’art par les artisons de la manufacture genevoise.
 
Cette Vacheron Constantin à répétition minute avec calendrier rétrograde de 1940 est estimée entre 400.000 et 800.000 francs suisses.

Résistant aux rayures, léger, agréable au toucher et anallergique, ce matériau correspond parfaitement à l’esprit sportif de cette nouvelle HydroConquest complétée par une couronne vissée, un cadran noir mat, de larges index et aiguilles recouverts de Superluminova, une lunette tournante unidirectionnelle satinée circulaire en céramique, un verre saphir antireflet et fond mêlant satiné circulaire et mat.
 
Cette montre 3 aiguilles/date à 3h abrite un mouvement mécanique à remontage automatique (L888.3) développé exclusivement pour Longines et offrant une belle et confortable réserve de marche de 64h. La nouvelle HydroConquest se présente sur un bracelet en caoutchouc noir qui offre la possibilité d’un réglage fin permettant un confort optimal.

« Un bijou ou une montre Piaget donnent du sens. C’est ce qui anime aujourd’hui le nouveau Piaget Salon de Monaco : proposer la création qui fera rayonner autant extérieurement qu’intérieurement celle ou celui qui l’a choisie. Grâce à son bijou, ou à sa montre, la personne est emmenée vers le côté positif de la vie » indique Chabi Nouri, PDG de Piaget.
 
A deux pas de la mythique place du Casino, l’avenue des Beaux-Arts tient son nom du Palais éponyme, remplacé en 1930 par le Sporting d’Hiver. Haut lieu de shopping de grand luxe, elle dévoile une architecture entre ciel et terre, soulignée par la lumière de la Méditerranée et ses teintes fascinantes qui évoluent au fil des heures, du saphir au turquoise, de l’outremer à l’émeraude. C’est là que le Piaget Salon déploye ses atours sur 70 m2, avec un salon de vente privé à l’étage.
 
Le Piaget Salon est annoncé par deux vitrines habitées de meubles galbés. A peine entré, le visiteur est enveloppé par une douceur diaphane née d’une trilogie de teintes blanc, bleu Piaget et or. Entièrement réalisé sur-mesure, le mobilier alterne tables de découverte ovales à plateau de marbre, vitrines elliptiques bombées serties d’or patiné et chaises médaillon, elles aussi gansées d’or.

Depuis 2004, Pinel et Pinel est un artisan spécialisé dans la création de malles et valises sur-mesure. C’est même ce qui a fait sa renommée et sa réputation à travers la planète « luxe ». Le fait est que depuis tout petit, Fred Pinel s’est senti attiré par l’odeur et la texture du cuir… C’est donc tout naturellement qu’il en a fait son métier.
 
Aujourd’hui, dans son atelier du 20ème arrondissement à Paris, il est capable de fabriquer la malle de vos rêves, la malle ultime, celle qui trônera chez vous dans votre salon ou celle qui voyagera dans votre jet privé. Parmi ses dernières créations, cet écrin Twin, un watchwinder (remontoir à montre) qui s’adresse plus spécifiquement aux amateurs de Rolex.

Symbole immuable du Festival de Cannes (14-25 mai 2019), la Palme d’Or, qui récompense chaque année le meilleur film de la compétition officielle, a été réinventée en 1998 par Caroline Scheufele, dont la passion pour le Septième Art a toujours brillé au firmament de Chopard.
 
Synonymes de glamour, le Festival de Cannes et Chopard ne se sont plus jamais quittés depuis, renforçant leur indéfectible lien au fil des palmarès (Chopard est omniprésent au Festival, dans les hotels et sur les marches).
 
En 1997, alors que le festival fête son cinquantième anniversaire, Caroline Scheufele, co-présidente et directrice artistique de Chopard, rencontre Pierre Viot, directeur du Festival de Cannes, qui lui propose de relooker la Palme pour l’année suivante.
 
L’histoire d’amour entre la célèbre maison et le plus grand festival du monde peut commencer. Enchantée à l’idée de réinterpréter le prestigieux trophée, Caroline Scheufele s’attèle à la tâche en y mettant tout son cœur et toute sa créativité, reprenant le motif de la palme, en référence aux palmiers de la Croisette et aux armoiries de la ville, la palme figurant sur son blason évoquant la fameuse légende de Saint-Honorat.
 
Pour rappel, une palme fière et victorieuse, symbole du palmier sur lequel se hissa Saint-Honorat, moine fondateur de l’abbaye de Lérins (sur les iles qui se trouvent en face de Cannes), pour ne pas être emporté par les flots alors que la mer, à l’appel de sa prière, balayait l’île des serpents qui l’infestaient.
 
Laissant libre cours à sa sensibilité, inspirée par l’esprit de luxe et de glamour de la Riviera française, Caroline Scheufele imagine une nouvelle Palme allégée, dynamique, précieuse et pour tout dire, « amoureuse », avec sa tige formant à la base un petit cœur, emblème favori de Chopard. Elle dessine dix-neuf folioles battant gracilement au vent, comme caressées par une brise marine.
 
Ce véritable bijou composé de 118 grammes d’or jaune éthique certifié Fairmined, 18 carats, repose sur un coussin de cristal de roche de la forme d’un diamant taille émeraude. Les impuretés qui habitent la matière naturelle de la gemme rendant chaque cristal de roche unique, il n’y jamais deux Palmes d’Or identiques au monde.
 
Pas moins de 40 heures de travail sont nécessaires à cinq artisans pour réaliser à la main, la récompense cinématographique la plus convoitée de tous les festivals, Graal pour tous les cinéastes du monde entier.
 
Cette année, Chopard réalise l’ensemble des trophées remis lors de l’incontournable cérémonie de clôture, toujours intense en émotions : en plus de la Palme d’or et d’une mini Palme récompensant le prix du meilleur court-métrage, des cristaux de roche gravés d’une palme ayant chacun leurs propres caractéristiques et singularité, seront remis aux récipiendaires des Prix d’interprétation féminine et masculine, du « Grand Prix », du « Prix de la Mise en Scène », du « Prix du scénario », et du « Prix du Jury ».

Bertrand Piccard avait lui-même échoué deux fois en 1997 et en 1998 avant de se lancer dans une troisième tentative, accompagné de Brian Jones. Les deux aventuriers ont réussi à atterrir dans le désert égyptien le 21 mars 1999, après avoir parcouru 45 755 kilomètres en 19 jours, 21 heures et 55 minutes. Ils avaient accompli le plus long vol de l’histoire de l’aviation, en durée et en distance.
 
Conçue en titane noir à revêtement carbone, la Cockpit B50 Orbiter Limited Edition de Breitling est limitée à 213 exemplaires, en l’honneur de la date d’atterrissage du Breitling Orbiter 3 en Egypte, le 21 mars, 20 jours après son décollage de Château-d’Oex dans les Alpes suisses.
 
Dotée d’un bracelet en caoutchouc à boucle déployante et d’un cadran tous deux orange, elle ne passe pas inaperçue. C’est le moins qu’on puisse dire. Les chiffres, les index et les aiguilles sont rehaussés par un revêtement luminescent qui les rend lisibles quelle que soit la luminosité.
 
Son boîtier vissé de 46 mm comporte la gravure d’une montgolfière sur un globe ainsi que l’inscription « BREITLING ORBITER 3 » et le numéro de série limitée « 1 OF 213 ». Tout autour de celle-ci apparaît la légende « FIRST NON-STOP FLIGHT AROUND THE WORLD – 20TH ANNIVERSARY – ETANCHE 100 M ».

Près de quinze ans après la première édition de la montre de plongée conçue par l’ingénieur naval Dino Zei, la Nautilo s’offre donc une « nouvelle jeunesse ». Si globalement ce garde-temps n’a rien perdu de son design d’origine, notamment sa forme coussin et sa couronne de remontoir placée à 4h pour ne pas gêner les mouvements du poignet, différents petits détails en font une véritable nouveauté pour Anonimo.
 
Déjà la taille du boitier se réduit, tout en restant dans des diamètres très contemporains : il passe ainsi de 44.4 mm à 42 mm et conserve son étanchéité à 200 mètres. Ensuite et surtout, le cadran a été entièrement revu…
 
Dans cette version, il affiche un fumé chocolat doublement tendance puisque cette couleur est très présente au sein des nouveautés de ces dernières années et que le « fumé » s’avère très en vogue depuis que Moser l’a remis au gout du jour.

Printemps 2017 : Bell & Ross effectue un retour remarqué dans l’univers de la montre de plongée avec sa BR 03-92 Diver. Une « plongeuse » qui manquait alors cruellement au sein de la marque franco-suisse.
 
Depuis son lancement, cette montre est un beau succès commercial. Un succès mérité puisque son rapport qualité-prix s’avère des plus justes. En ce printemps 2019, comme de nombreuses marques, B&R surfe sur la tendance bronze avec l’arrivée de cette nouvelle référence.
 
On le sait, depuis que Panerai et par la suite Tudor, ont relancé la tendance des montres en bronze, toutes les grandes marques -ou presque- proposent dans leur catalogue des modèles dont le boitier est réalisé dans ce métal aux propriétés si particulières… D’IWC à Oris en passant par Corum, Eterna, etc et bien sûr Bell & Ross.

Ces stupas de glace agissent comme des mini-glaciers, qui libèrent progressivement l’eau au début de la saison agricole. Sonam Wangchuk entend créer jusqu’à 20 stupas de 30 mètres de hauteur, chacun pouvant irriguer 50 hectares, et lancer un projet ambitieux de plantation d’arbres dans le désert, une fois le système d’irrigation mis en place.
 
Les cinq stupas construits par l’équipe du Lauréat durant l'hiver 2017-2018 ont stocké environ 30 millions de litres d'eau.
 
Il y a plus de 40 ans, Rolex créait les Rolex Awards for Enterprise, initiative philanthropique inédite destinée à aider des visionnaires déterminés à tout mettre en oeuvre pour améliorer la vie sur Terre. Attribués tous les deux ans, ils soutiennent des projets novateurs dans trois domaines : environnement, sciences et techniques appliquées, et exploration.

Voici le produit idéal pour les amateurs de la manufacture italienne. En effet, si vous avez déjà des nombreuses PAM… il vous reste à vous offrir, non pas une montre, mais une horloge murale qui trônera sur les murs de votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, etc.
 
Cette horloge (25x20x2cm) en forme de hublot en bois et acier porte la référence PNPAM 00642. Elle est équipée d’un calibre quartz et offre la fonction heures-minutes sur cadran noir mat avec index et aiguilles recouverts de matière luminescente. Panerai est gravé dans le bois.
 
Côté tarif par contre, il vous faudra débourser la « bagatelle » de… 2.400 euros ! Un prix qui devrait dissuader la plupart des acheteurs potentiels…

Équipée du même mouvement à remontage automatique UN-118 -60h de réserve de marche- conçu en interne que la Marine Chronometer, cette Marine Torpilleur Military est dotée d’un échappement à ancre en silicium conçu au sein de la manufacture suisse. Ce « moteur » est certifié COSC et satisfait aux rigoureux critères du Certificat de performance Ulysse Nardin.
 
La petite seconde, située à 6 heures, est agrémentée d'un numéro de série teinté de rouge. Le modèle, gravé des initiales C.W. (« Chronometer Watch »), affiche clairement sa référence aux chronomètres militaires du passé, dont le design respectait rigoureusement les codes des forces armées.
 
« Depuis le mois de février dernier, la nouvelle Marine Torpilleur Military Bronze est disponible en précommande sur le site internet d’Ulysse Nardin. Ce process de commande en ligne anticipée est un franc succès et nous permet de prendre la température de désirabilité du produit avant son arrivée sur le point de vente » précise Patrick Pruniaux, PDG d’Ulysse Nardin.
 
Sur cadran noir et kaki, cette pièce est montée sur un bracelet en tissu kaki façon treillis militaire, quant à son pendant en bronze, il se porte sur bracelet en cuir bleu foncé.

Ces pendulettes, toutes fabriquées entre le début des années 1980 et celui des années 2000, reflètent la diversité des goûts éclectiques à une époque où l’avènement du quartz attire l'attention sur le design du garde-temps, plutôt que sur son mécanisme. Les codes stylistiques de la pendulerie traditionnelle sont ainsi tous réinterprétés, passant de styles néo-gothiques à des styles ultra-minimalistes et futuristes.
 
Cette collection reflète également l'étendue des relations commerciales de Zenith, qui racheta Luxor dans les années 1970 pour poursuivre la fabrication de pendulettes en son nom comme au nom d’autres marques prestigieuses telles que : Asprey London, Dunhill, Garrard, Gübelin, Hermès, Paul Buhré, Türler, ou encore Zodiac.
 
Le MIH a recueilli des dons particulièrement importants concernant la mise au point de la montre bracelet à quartz en Suisse dans les années 1960. Parmi eux, des archives personnelles de l'un des acteurs majeurs de ces développements, l'ingénieur René Le Coultre.
 
Son concurrent de l'époque, Andreas Rusznyak, alors chercheur et ingénieur à l'Institut Battelle de Genève a également remis un fonds d'archives et d'objets, prototypes et pièces détachées, liés au développement d'une montre à quartz pour le compte d'Omega.