La Journée de recherche en marketing horloger et la Journée internationale du marketing horloger attirent depuis plusieurs années les acteurs du marketing horloger et les professionnels de l’industrie horlogère. L’édition 2017 aura pour thème général l’intelligence digitale, et chacune des deux journées possède son propre programme autour de cette thématique qui réunira de nombreux invités, conférenciers et participants aux tables rondes.

Les liens entre le monde des voitures et du sport automobile et celui des montres sont souvent expliqués par le fait que tous deux sont basés sur de l’ingénierie mécanique. Tous deux séduisent aussi essentiellement un public masculin, bien sûr, ce qui facilite d’autant plus les activités marketing conjointes. Mais une visite guidée de l’usine Red Bull Racing à Milton Keynes m’a montré tout ce que ces deux univers ont en commun en coulisses lorsqu’il s’agit de la fabrication de leurs produits respectifs.

L’immense stand Cartier du SIHH attire toujours de nombreux visiteurs jouant des coudes devant les vitrines et pointant leurs téléphones portables sur les nouveaux garde-temps et les pièces joaillières fascinantes, souvent uniques. Nous devrons attendre le 15 janvier pour voir la collection 2018, mais Cartier vient de lever une partie du mystère avec la présentation de deux nouveautés … mystérieuses !

Cette année encore, Chopard au participé aux Middle East Watch and Jewellery of the Year Awards, fondés en 2005, et dont le but et de récompenser les meilleures montres et bijoux

Les quatre sculptures de 18 mètres de haut du mémorial national du mont Rushmore, à 1745 mètres d’altitude, ont été taillées directement dans la falaise de granit. Elles représentent les portraits des quatre présidents les plus marquants de l’histoire des Etats-Unis, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln, réalisés par le sculpteur Gutzon Borglum entre le 4 octobre 1927 et le 31 octobre 1941.

Le quantième annuel et le chronographe sont deux complications très utiles, mais les assembler relève du défi: les chronographes ont généralement au moins deux compteurs pour comptabiliser les heures et les minutes écoulées, et le calendrier annuel requiert des affichages séparés pour le jour, la date et le mois. Disposant d’un boîtier de seulement 40,5 mm de diamètre, Patek Philippe a dû trouver une solution originale pour accueillir ces cinq éléments différents sur le cadran. Heureusement, la marque a pu compter sur son expérience avec la collection Nautilus, où la fonction chronographe s’affiche sur un seul compteur, les heures écoulées se lisant autour du centre et les minutes en périphérie. Elle a choisi d'utiliser une configuration identique (quoiqu’avec des échelles inversées) sur la Référence 5960/1A en acier inoxydable lancée en 2014, où les indications du calendrier annuel se lisent autour de la moitié supérieure du compteur. Il en résulte un cadran à l'équilibre harmonieux sur lequel les deux fonctions sont clairement séparées dans les moitiés supérieure et inférieure du compteur.

La  Portugaise Tourbillon (Ref IW546307) à remontage manuel, dotée d'un cadran vert foncé, est limitée à seulement 25 exemplaires. Destinée aux amateurs de belle horlogerie, la pièce sera disponible dans les boutiques régionales IWC dès le 1er décembre 2017.

A Baselworld 2017, une nouvelle série inspirée par l'univers glamour du bar à cocktails a été ajoutée à la collection Presage entièrement mécanique. Les huit modèles, tous inspirés par un cocktail différent, ont été bien accueillis et font désormais partie intégrante de la collection. A présent, deux nouveaux designs, qui s'inspirent tous deux de cocktails créés par Hisashi Kishi, manager du Star Bar dans le quartier Ginza de Tokyo et ancien vainqueur des Championnats du Monde de l'Association internationale des barmen (International Bartender Association), viennent complèter la gamme.

Irrésistibles ! Le hors-série annuel de GMT consacré aux montres pour dames et créations joaillières regorge de découvertes les plus variées et d’admirables tentations. Ces mini-trésors se portent pour la plupart au poignet, mais nous n’avons pas oublié les zones à décorer délicatement autour du cou et des doigts, notamment en période de fêtes.

En août dernier, Carl F. Bucherer ouvrait en grande pompe sa première boutique installée dans sa ville d'origine, Lucerne. A cette occasion, Sascha Moeri, CEO de Carl F. Bucherer, dévoilait une montre exclusive, conçue spécifiquement pour l’événement: la Manero Peripheral Boutique Edition. En référence à l’année de fondation de la marque, elle est proposée en édition limitée à 188 pièces.

Classico Manufacture Grand Feu Noir

Il y a tout juste un an, Ulysse Nardin annonçait la sortie de sa nouvelle Classico Manufacture « Grand Feu » au cadran bleu, qui sera suivie d’une édition limitée au cadran blanc et chiffres bleus pour le 170e anniversaire de l’horloger loclois. Après le blanc et le bleu, les artisans de Donzé Cadrans - entreprise spécialisée dans les cadrans en émail et qui appartient à Ulysse Nardin - ont donc relevé cette année le défi du noir, une teinte particulièrement difficile à obtenir en émail Grand Feu. Le garde-temps possède le même boîtier en acier inoxydable de 40mm que ses prédécesseurs. Avec ses 9,6mm d’épaisseur et ses cornes sveltes, il ourle finement mais révèle intensément le noir opaque de l’émail, qui, après ses différents passage au four à haute température, a été poli et lustré pour accueillir les chiffres romains, les aiguilles de type feuille, le chemin de fer et la petite seconde à 6h, complétée du guichet de la date, le tout dans une même teinte blanche contrastée.

Une montre se lit plus ou moins facilement, selon son niveau de complexité mais aussi selon son adhésion à certains codes de design. Ce sont eux qui font qu’une montre donne clairement l’heure ou pas. L’enjeu est d’importance puisqu’une bonne partie des acheteurs de belle horlogerie est en âge d’être presbyte. Et qu’on ne peut pas leur demander de chausser leurs demi-lunes pour un geste aussi automatique et banal que regarder son poignet. Les horlogers ne peuvent pas travailler sur un objet entre 3,5 et 4,5cm de diamètre et ignorer à quel point cet espace est petit. Ce d’autant plus que les 45 mm d’avant sont aujourd’hui descendus à 42 mm, et cela fait une vraie différence.