La scène représente un cochon doré (symbole de l'abondance), ventru (signe de jovialité) sur un fond de forêt multicolore. En effet, dans la représentation traditionnelle du Zodiaque Chinois, le cochon n'a rien de péjoratif, ni de sale. Il est sincère et travailleur, prévenant et généreux. En conséquence, une Année du Cochon est faite de labeur couronné de réussite, mais aussi de festivités.
 
Côté moteur, cette montre en or rose de 39,5 mm (étanche 30 mètres) embarque le calibre mécanique automatique L.U.C 96.17-L, mouvement extra-plat d’une épaisseur de 3.30 mm, mu par un micro-rotor en or 22 carats (plus dense donc plus efficace pour le remontage). Doté de la technologie Twin à deux barillets, ce calibre de haute horlogerie offre une très confortable réserve de marche de 65 heures !
 
Montée sur un bracelet en alligator marron, la L.U.C XP Urushi « Year of the the pig » est présentée dans un écrin spécial, lui aussi décoré selon les techniques de l’Urushi. Noir à l’extérieur et or Maki-e à l’intérieur, il est de forme octogonale, le symbole de la gaieté en Orient. Réservé exclusivement aux boutiques Chopard dans le monde. Série limitée 88 pièces.

« Notre jeune marque partage les valeurs de détermination d'Anne Labbé, qui a tout juste 18 ans est devenue la plus jeune femme pilote amateur, et remporté par son audace le Hop Tour 2018 » indique François Moreau, patron de la marque horlogère.
 
Et de poursuivre : « nous sommes heureux de l'avoir accompagné et aujourd'hui de lui offrir une Reservoir Airfight, pour qu'elle puisse vivre sa passion à son poignet. Nous lui souhaitons plein de succès pour la réussite des ses études et devenir une pilote professionnelle ».
 
L'évènement Hop Tour s'est déroulé du 15 au 30 juillet 2018. En tout, 45 jeunes pilotes ont survolé la France en sept étapes. Anne Labbé a remporté la première place sur le podium soutenue par la FFA (Fédération Française d'Aviation) et par l'AFFP (Association Française des Femmes Pilotes). Bon vol.

Lancer une marque horlogère dans le segment du luxe n’est pas chose aisée de nos jours. Les grands noms de l’horlogerie trustent le marché et les clients font un peu plus attention à ce qu’ils achètent. Heureusement, le web et des applications comme Instagram ont permis aux jeunes pousses horlogères de bousculer les « gros » et de se faire une place dans cet univers devenu ultra-concurrentiel.
 
Au sein des nouvelles marques qui se développent : Barillet Factory. Si la marque est française pour tout ce qui est concept et création, la fabrication reste helvétique. Leur postulat de départ : proposer une alternative à la montre ronde.
 
Un pari risqué puisque de facto, la marque se « coupe » d’une grosse partie du marché ; la montre ronde représentant en gros 80% des ventes... Les 20 restants étant constitués des boitiers dits de forme (carré, rectangle, coussin, etc.).
 
Mais bon, pourquoi pas. Quand on arrive sur un marché inondé de nouveaux produits (notamment sur les plateformes de financement participatif), il convient d’offrir quelque chose de différent qui permette de se distinguer des autres et de se faire remarquer. De faire dans le disruptif.  
 
Barillet Factory a donc opté pour la montre de forme. Son crédo : « Round is not an option » (le rond n’est pas une option). Les choses sont donc claires dès le départ. La première collection a été baptisée Superpunk. Elle offre, entre autre, une version squelette et une version trois aiguilles-date cadran noir ou bleu.
 
Le boitier de 42 mm, asymétrique à six pans, est particulièrement imposant avec sa grosse « lunette » brossé. On aime ou pas, mais il est radicalement différent, c’est indéniable. Il ouvre sur un cadran carré avec coins arrondis pour rester dans l’esprit « tout sauf rond ».
 
Etanche à 50 ou 100 mètres selon la version (en séries de facto limitées), il embarque un calibre mécanique automatique suisse d’une réserve de marche standard d’une quarantaine d’heures. L’ensemble se porte sur un bracelet en cuir ; une version acier devrait arriver sur le marché en 2019. A noter que la marque garantie ses montres trois ans. A partir de 3.250 euros.

FPJ, trois lettres qui raisonnent comme un graal aux oreilles des amateurs de montres haut de gamme. François-Paul Journe, un nom qui s’est imposé en trois décennies dans l’univers très fermé de la haute horlogerie avec une production de 900 chronomètres par an avec des calibres de toute beauté, réalisés pour la plupart en or.
 
C’est l’histoire de cet homme, de cet horloger hors du commun que raconte ce -beaux- livre. En 360 pages, Jean-Pierre Grosz décrit de manière intimiste l’enfant terrible -on le sait peu- que le jeune François-Paul était à Marseille, ses joies et ses coups de folie avec ses copains, le doute qui l’envahit concernant son futur, la découverte de ce nouveau monde de l’horlogerie qui deviendra sa vocation et qui lui ouvrira les portes de la passion.
 
Il évoque encore son amour de la perfection et de l’excellence, son ascension à la place de choix qu’il s’est construite à la force du poignet, jusqu’à devenir cet horloger constructeur brillant, son talent reconnu par ses pairs et récompensé par tant de prix internationaux et sa soif ardente d’indépendance.
 
François-Paul crée avec ses tripes et son combat consiste à ne jamais faire du banal, le banal tue. Il possède un savoir-faire qui privilégie la qualité plutôt que la quantité -il ne veut pas dépasser les mille montres par an- et il a su faire de ses garde-temps des œuvres d’art qui honorent le poignet de ceux qui les choisissent. Certains sont d’ores et déjà des collectors et d’autres, le seront, assurément.
 
Dans l’introduction, François-Paul dédicace ce livre à son oncle Michel Journe qui lui a mis le pied à l’étrier et permis de travailler dans son atelier en tolérant son inconscience lorsque qu’il a fabriqué sa première montre. Et aussi, à Jean-Claude Sabrier, ami indéfectible jusqu’au dernier jour (dont il a racheté la bibliothèque horlogère qui trône désormais dans sa manufacture genevoise). Il était un puits de science, jovial et tendre, toujours à son écoute ; il était un des plus grands historiens de l’horlogerie.
 
Quant à la préface, elle est écrite par son fils Charles Journe, historien, qui offre une vision, un angle et un regard différent.
 
Jean-Pierre Grosz est l’ancien manager de Marvin Gaye, de Dee Dee Bridgewater et de Ray Charles. Ce bel ouvrage est disponible dès maintenant dans les neuf Boutiques F.P. Journe. Une excellente occasion d’effectuer un petit détour dans le quartier de l’Elysée pour visiter son adresse parisienne.  

Il est difficile de toucher au design de certaines montres tant elles sont parfaites. C’est le cas de la Navitimer de chez Breitling. En effet, ce chrono de légende a séduit et séduit encore des générations d’amateurs de montres, tant dans le vintage que dans les collections contemporaines.
 
Avec l’arrivée de Georges Kern à la tête de la marque, Breitling a pris un nouvel envol. Qu’on aime ou pas ce qu’il fait, il le fait et le fait vite et bien. Les gammes ont été épurées et les collections entièrement revues.
 
Et parmi les décisions clefs, la création d’une nouvelle Navitimer qui abandonne ses fonctions chrono pour se transformer en une « simple » trois aiguilles-date. Il fallait oser… Mais le résultat, contre toute attente, est réussi.
 
Exit les trois compteurs. Exit le large boitier. Sans ces deux fondamentaux, peut-on dire et écrire que c’est encore une Navitimer ? Eh bien oui, cette montre de 38 mm offre le tour de force de proposer un design sans ces éléments et ces fonctions qui reste totalement dans l’esprit du chrono. Bien joué.

Les décorations de Noël commencent de plus en plus tôt à envahir les rues et les boutiques du monde entier. Dès qu’Halloween et ses citrouilles sont rangées au placard, les villes, les grands magasins et les marques sortent les guirlandes, les pères Noël, les sapins, les crèches, etc.
 
Naturellement, les boutiques de luxe ne sont pas en reste dans ce domaine. Souvent très classiques et très convenues, certaines marques parviennent cependant à développer des décorations et un univers bien à elles et qui leur ressemble parfaitement.

La plupart des grands détaillants horlogers préfèrent miser sur les grands noms de l’horlogerie suisse. Ce qui leur permet d’assurer leur chiffre d’affaires et de réaliser des ventes « assez facilement » auprès de clients déjà conquis par le modèle et ce qu’il représente.
 
Jusqu’au jour où ces mêmes marques se sentent assez fortes pour ouvrir leur boutique monomarque et qu’elles disent adieux au détaillant qui aura fait tout le boulot « d’évangélisation »…
 
Bucherer Paris travaille autrement. Certes et bien évidemment, le plus grand magasin de montres en Europe propose les marques les plus connues comme Rolex, Blancpain, Tudor, Bell & Ross, Panerai, Lange & Söhne, etc ; dans un éventail de prix qui permet aux petits budgets, mais également aux plus gros, de trouver la montre de leur choix au sein de la trentaine de marques présentent dans la boutique des Capucines.
 
Au-delà de ces marques ultra-connues et reconnues, Bucherer prend également des risques en proposant régulièrement, à sa clientèle de touristes et de Français (un bon panachage des deux), non seulement des rencontres et des évènements autour de l’horlogerie, mais aussi des marques « outsiders » peu connues du grand public qui, pourtant, le mériteraient amplement.